Треккинг вокруг Аннапурны.

Намасте Непал. С этим жестом двух прижатых друг к другу ладоней начинается и заканчивается Непал, треккинг вокруг Аннапурны. Это и приветствие, и прощание, и спасибо, а дословно «поклон тебе». Пыльная и грязная столица Непала встретила нас ночной прохладой и бесчисленными яркими огоньками района Тамел, центрального и самого древнего в Катманду, представляющего собой нескончаемый лабиринт узких торговых улочек, где продают всё что захочешь от подделок именитых западных брендов до гашиша. Два индустриальных гиганта планеты, между которыми зажат Непал; Индия и Китай наполняют этот рынок до отвала. Так как мы приехали заранее, в целях знакомства посетили две религиозных жемчужины столицы: индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх и буддийский Сваямбунатх, Обезьяний храм. Меня буддизм привлёк больше, и ранее я много читал о нём (рекомендую для ознакомления главы из книги. В поисках пути, истины и жизни. Александр Мень) а от вида сжигания трупов и сброса человеческого пепла в реку Багмати, что несёт весь индийский прах на родину в Ганг, меня совсем «не вставило».

Храмовый комплекс Сваямбунатх

Оформив карточку треккера TIMS, купив пермит, мы наконец-то покинули душный Катманду в поисках приключений на общественном транспорте до Бесисахара, который уже не даст заскучать от одного только своего вида. Расписанные наклейками Addidas, лозунгами «king of the road» и «speed control» в вперемешку с ботхисатвами и глазами Будды эти единственные источники передвижения для превалирующего большинства непальцев создают колоритный культурный ансамбль всей Азии. Сотрясаясь на «ведре с болтами» мы отбивали пятые точки по пыльному бездорожью, проехав 177км за 7 часов. Переночевав в Бесисахаре в лоджии (небольшие отельчики на всём протяжении трека, которые предлагают не отапливаемые комнатки с деревянными сколоченными лежанками всем треккерам), следующим утром на джипах мы доехали до Тала, и выгрузив рюкзаки, двинулись пешком по тропе. Начался треккинг, ради которого мы все и прилетели. Небольшая освежающая прогулка до Дхарапани. Остановились в лоджии с названием одного из восьмитысячников региона – Манаслу, и налегке вышли к огромному навесному мосту, что раскачивался над каньоном в 400м выше. Основной строительный материал здесь камень. Его вытёсывают ровными плитами из скал и строят стены домов, а также укладывают тропы. Поразительная вековая работа горцев, выложить тысячу ступеней серпантина на высоту в 400м к небольшому поселению. На спуске навстречу нам попалась сгорбленная старушка с большой сумкой, лямки которой перекинуты через лоб, преодолевающая такой подъём возможно каждый день. Чистый воздух и труд отражался в мускулатуре и здоровом блеске её глаз, не стал бы я соревноваться с ней в армреслинге.

Лоджия Манаслу и подвесной мост через каньон

Чаме – административный центр района Мананг, по которому проложена первая половина нашего маршрута не оставил ярких впечатлений, в отличие от следующего пункта стоянки – Верхнего Писанга. Во всей красе перед нами открылась одна из четырёх ликов Богини Плодородия – Аннапурны, её величество Аннапурна II. Сверкая висячими ледниками как колье, она освещаемая луной, будоражила даже ночью своей неприступностью. В Верхнем Писанге так же расположен очень красивый Гомпа – буддийский монастырь и университет, где проходят духовное обучение и практику. Нам удалось побывать на вечерней и утренней молитве, непередаваемо звучная энергетика мантр во благо всех живых существ.
От Писанга до Мананга по верхней тропе нас ждал длинный 22 км переход. Прибыли в Мананг под вечер. Он состоит из старой части узеньких улочек с впритык стоящими кварталами каменных домов, как большинство селений и новой части, с широкой улицей вдоль которой по обе стороны отели, магазины и лоджии. Визитная картинка - семитысячник Гангапурна с одноимённым ледником и озером у подножия. От Мананга далее трек раздваивается, предлагая путнику два варианта: налево к самому высокогорному озеру Тиличо 4920 метров, направо к высокогорному перевалу Торонг-Ла 5416 метров.

Мананг. Аннапурна III и Гангапурна справа

Хозяйка лоджии в Верхнем Писанге

Изюминкой нашего трека было озеро, поэтому смело шаг влево к базовому лагерю Тиличо. 16км тропу на подходе к лагерю преграждают огромные песочные столбы выветривания, слепленные гималайским природным архитектором в причудливые сооружения мегаполиса из фантастической саги. Огромный внеземной ландшафт мог бы с лёгкостью стать сценой действия очередных «Звёздных Войн», если бы не периодическое обсыпание камней. Поэтому проходим этот участок в темпе с постоянным наблюдением за склоном и с выключенной портативной акустикой, музыка из которой задавала темп все эти дни.

Столбы выветривания

Так как к озеру не зарастает «народная тропа», базовый лагерь Тиличо это два больших комплекса, способные вместить всех желающих. Мы остановились в ближнем, который имел большую столовую с застеклением по периметру в полный рост. Стену фойе при входе украшало большое полотно колесницы Сансары. Не верьте словам песни репера Басты, нужно очень сильно постараться добрыми делами и мыслями в этой жизни, чтобы в следующей перевоплотиться в своих детях. Помимо мира людей в этом круговороте рождения и смерти есть ещё пять, и кто не слушался родителей запросто может переродиться в лопух или ещё хуже в мученика ада.

Базовый лагерь Тиличо

Встаём с рассветом и выходим за вереницей стартовавших ранее, к озеру. Почти километр вверх и 6 км в длину. Погода ясная, как и все дни нашего путешествия. Движущееся к зениту солнце отбрасывает тени, которые волнами скользят по контрфорсам, моделируя объём, огромного массива, соединяющего вершины, звучные именам некой императорской семьи, мужскому - Кхангсар Канг 7485 и женскому - Тиличо 7134. 3 часа в пути и вот оно – озеро. Внеземная красота!!! В этот день решили не оставаться на вторую ночь и сразу отправиться в сторону перевала Торонг, что было нашей ошибкой, которую мы исправили в программе тура. Посёлок до которого мы решили дойти стал безлюдным, поэтому пришлось идти дальше преодолев общее расстояние за сутки в 32 км. Уставшие и голодные по темноте мы добрались до одиноко стоящей лоджии у реки со спасительным названием «Нирвана» и набив животы едой завалились без сил на деревянные койки.

Кхангсар Канг 7485 и Пик Тиличо 7134.

Озеро Тиличо (справа внизу, для оценки масштабности, сидит парочка влюблённых)

От одного базового лагеря к другому. Высотный Лагерь Торонг расположен на отметке 4900 метров. Именно там мы и решили заночевать, чтобы сэкономить силы при переходе через перевал, хоть ниже, на отметке 4540, есть и более комфортный Базовый Лагерь, основанный ещё в 1981 году.

Высотный лагерь Торонг

Перевал Торонг-Ла имеет высоту в 5416 м через который проходит широкая натоптанная тропа. Основная часть потока треккеров проходит трек вокруг Аннапурны против часовой стрелки, так как в этом направлении более плавный набор высоты и проще преодолевать перевал. Из провинции Мананг подъём на перевал положе, а уже спуск в Мустанг круче, что значительно проще, чем в обратном прохождении. Первый крупный посёлок провинции Мустанг – Муктинатх, в котором сплелись две религии Непала: индуизм и буддизм, в виде симбиоза Пагода, архитектурного стиля постройки священных храмовых комплексов. «Сто священных вод»– называют это место буддисты в сочетании с индуистским – «Место спасения души». В ледяных струях и прудах, берущих начало с горных ледников, по поверию очищается негативная карма и достигается освобождение.

Перевал Торонг-Ла 5416м

Пешая часть нашего пути закончилась. Из Муктинатха замыкание кольца Аннапурны продолжилось на общественном транспорте, сначала до Джомсона, а на следующий день до Потхары. Целая дорожная 12 часовая эпопея, о которой можно складывать легенды. Самое глубокое ущелье, бездорожье по руслу реки, летящие сверху на автобус камни, постоянные взлёты до потолка и падения вместе с сидушкой на заднем сидении на каждом ухабе и всё это под не прекращающие мелодии местной зажигательной музыки, которая вырывалась из динамиков и оглушала, видимо для того чтобы не слышать падения камней. Под конец заезженной пластинки мы уже хором напевали слова и кажется стали понимать текст песен без знания хинди. Наш водитель, неформал-монгол, как капитан дальнего рейса, монотонно прокладывал курс своего разукрашенного четырёхколёсного корабля. Вибритые виски и длинная копна дредов, свисающая с макушки, а также пирсинг, в виде проколотого носа, брови, уха, языка и только бог знает, чего ещё, говорили о том, что наш наездник, поменявший недавно скакуна на механическую 200-лошадную машину, не терпит компромиссов.

Мустанг

Поздно ночью, обессиленные, мы вывалились в центре Покхары и на остатках сил побежали прочь от этого адского монстра :). Покхара – этот удивительный оазис среди пыли, грязи и духоты Непала. Большое озеро Фева, вокруг которого расположены современные отели и лоджии, вносила некий курортный колорит, среди гигантских гор. Парапланы, кружащие вместе со стаями орлов над красивым озером – визитная карточка этого островка блаженства для уставшего путника.

Параплан, Покхара и озеро Фева

Преображённые и чуточку просветлённые, мы возвращаемся в смог Катманду. Закупка подарков, сувениров, прощальный ужин и вот, самолёт нас увозит на Родину, прочь от этого удивительного, сумбурного, такого разного, но несомненно гостеприимного Непала, государства улыбающихся луны и солнца. Намасте Непал.